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Use alcachofas de otoño para este plato de pollo y alcachofas

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Echa un vistazo a esta receta para una cena de otoño saludable con alcachofas y pollo

Thinkstock

Esta receta de pollo con una simple salsa de alcachofa perfecta para una cena rápida y saludable.

Justo cuando el clima comienza a refrescar, una segunda cosecha de alcachofas está madurando en California, así que diríjase al mercado de agricultores o al supermercado para aprovechar esta segunda, pero no menos deliciosa cosecha.

Esta vez, puede notar que sus opciones de alcachofa son más pequeñas que la cosecha de primavera. Al seleccionar sus alcachofas, busque las que tengan puntas marrones en las hojas exteriores. Si bien es posible que al principio no le guste dorar los productos, estos son generalmente los más tiernos y sabrosos de todos.

En honor a una de nuestras comidas favoritas de otoño, consulte nuestra receta de pollo con salsa de alcachofa simple perfecto para una cena rápida y saludable.

La estrella del plato, la salsa sartén se elabora con vino blanco y hierbas frescas. Use corazones de alcachofa frescos para obtener el sabor más vibrante. Su estómago se lo agradecerá cuando esté devorando este plato fresco y sabroso.


Angela Carlos es la cocinera editora de The Daily Meal. Encuéntrala en Twitter y tuitea a @angelaccarlos.


Pollo con alcachofas

Parecía tan improbable. Tres ingredientes: espaguetis, queso pecorino y pimienta negra. Eso y un poco del agua con sal en la que se cocinó la pasta. Mézclalos y tendrás un gran plato.

¿Cómo podría llegar a algo? Pero lo hizo, y estuvo tan bien como se prometió. El plato era espagueti cacio e pepe, la receta del nuevo libro de Lidia Matticchio Bastianich, "La Italia de Lidia".

El concepto del quinto libro de Bastianich, un complemento de su serie de PBS del mismo nombre (el programa debutó este mes), es enormemente atractivo, el subtítulo lo dice mejor: “140 recetas sencillas y deliciosas de los diez lugares de Italia que más ama a Lidia. "

Bastianich, propietaria de seis restaurantes, entre ellos Felidia y otros tres en Nueva York, comienza en su Istria natal (ahora parte de Croacia), luego nos lleva a través de los platos de Trieste, Friuli, Padova / Treviso, Piemonte, Maremma, Roma, Nápoles. , Sicilia y Puglia.

Los platos no son solo los sospechosos habituales, quizás debido a la distribución geográfica, muchas recetas son bastante inusuales y atractivas. Desde Nápoles, Bastianich ofrece tiella, una pizza rellena de pulpo o escarola y aceitunas. De Trieste, sardinas en adobo de cebolla y vino. De Maremma, budín de salvia.

La receta de espaguetis es del capítulo de Roma. Requiere una cantidad impía de pimienta (dos cucharadas de granos de pimienta negros enteros por una libra de pasta) y una taza y media de pecorino Romano recién rallado. "Pero debido a que es una creación tan minimalista", escribe Bastianich en la nota principal, "cada ingrediente es de suma importancia". Usé espaguetis Rustichella d’Abruzzo y pecorino de Lazio. Molí granos de pimienta de Tellicherry en forma gruesa con un mortero.

La técnica es muy natural, se siente como la forma en que todos deberían habernos enseñado a cocinar, y eso es cierto para casi todo lo que cociné del libro. Tiene la pimienta triturada y el queso rallado listos para usar, junto con un tazón para servir caliente, mientras se cocinan los espaguetis. Cuando la pasta llega al dente, la saca con unas pinzas, la deja escurrir sobre la olla por un instante, luego la deja caer en el bol, aún goteando. “Inmediatamente esparza una taza de queso rallado”, instruye Bastianich, “y la mayor parte de la pimienta molida sobre la pasta, y mézclelos rápidamente. Mientras mezcla, espolvoree cucharadas de agua caliente de la olla para humedecer y amalgamar la pasta y los condimentos; agregue más pimienta o queso al gusto ".

Todavía me quedaba alrededor de una cuarta parte de la pimienta, pero sabía bien. Fue tan bueno que, aunque se supone que sirve para seis, cuatro de nosotros demolimos todo el tazón (¡como primer plato!). Bingo - en mi repertorio fue.

Es un poco extraño que Knopf publicara "Lidia's Italy" en la primavera, en general los platos se sienten más otoñales o invernales que primaverales: ganso asado con mlinzi (pasta casera horneada en seco) de Istria, gemelli con coliflor cubierta y azafrán de Sicilia . Y, curiosamente, hay relativamente pocos antipasti.

En cualquier caso, lo que es tan refrescante es que Bastianich nos habla a través de la cocina al tacto, algo tan raro en los libros de cocina ahora.

No todas las recetas son tan básicas como ese espagueti, pero muchas son muy simples, y las seis recetas que probé resultaron ser fabulosas. Las chuletas de cerdo estofadas con col de col rizada eran irresistibles, y estaban hechas todo en una sartén. Condimente y dore las chuletas de lomo con el hueso, quítelas y desglasar la sartén con vino blanco, agregue un poco de mantequilla y aceite de oliva, luego vierta col rizada blanqueada, mucha, y caramelícela en los jugos de la sartén. Vuelva a agregar las chuletas, sazone y listo. Fabuloso.

El pollo con alcachofas, de Roma, es perfecto para esta temporada: un estofado simple y delicioso con vino blanco, tomates y ajo. De Piamonte, los pimientos asados ​​rellenos de atún son un maravilloso antipasto. El relleno de atún, elaborado con atún italiano envasado en aceite de oliva y aderezado con alcaparras, anchoas, vinagre de sidra, mostaza, mayonesa y perejil italiano, es algo adictivo, incluso solo.

¿Todas esas recetas son perfectas? Ay, no. A menudo hay demasiado para caber en la sartén que se requiere: ese fue un problema con esas chuletas de cerdo (no, 3 libras de ellas más 4 libras de repollo no caben en una sartén de 13 pulgadas). También fue un punto de fricción con una receta maravillosa de salchichas con hinojo y aceituna: la receta requiere 12 salchichas italianas, alrededor de 2 libras, no podría caber más de nueve en una sartén de 13 pulgadas (la receta requiere una Sartén de 13 o 14 pulgadas), e incluso entonces estaban tan apretados que no podía "revolver" los ingredientes como se indica.

Con los pimientos rellenos de atún, la cantidad de pimientos que se pidió no fue suficiente para todo el relleno. Bastianich pidió de tres a cuatro pimientos, necesitábamos de ocho a 10 para todo ese relleno (ajustamos la receta en consecuencia).

Bastianich a veces olvida información básica como esperar hasta que el aceite esté caliente para poner los ingredientes; los cocineros experimentados lo harán instintivamente, pero es posible que los principiantes no. Y a veces los tiempos pasan. Aun así, Bastianich es un gran cocinero y hay mucho que esperar en este libro. Verano. Otoño. Nápoles. Trieste. Pappardelle con sugo de pato cocido largo. Bistec al estilo Maremma.

Las fotos son preciosas. Hay consejos de viaje de la hija de Bastianich, Tanya Bastianich Manuali.


Pollo con alcachofas

Parecía tan improbable. Tres ingredientes: espaguetis, queso pecorino y pimienta negra. Eso y un poco del agua con sal en la que se cocinó la pasta. Mézclalos y tendrás un gran plato.

¿Cómo podría llegar a algo? Pero lo hizo, y estuvo tan bien como se prometió. El plato era espagueti cacio e pepe, la receta del nuevo libro de Lidia Matticchio Bastianich, "La Italia de Lidia".

El concepto del quinto libro de Bastianich, un complemento de su serie de PBS del mismo nombre (el programa debutó este mes), es enormemente atractivo, el subtítulo lo dice mejor: “140 recetas sencillas y deliciosas de los diez lugares de Italia que más ama a Lidia. "

Bastianich, propietaria de seis restaurantes, entre ellos Felidia y otros tres en Nueva York, comienza en su Istria natal (ahora parte de Croacia), luego nos lleva a través de los platos de Trieste, Friuli, Padova / Treviso, Piemonte, Maremma, Roma, Nápoles. , Sicilia y Puglia.

Los platos no son solo los sospechosos habituales, quizás debido a la distribución geográfica, muchas recetas son bastante inusuales y atractivas. Desde Nápoles, Bastianich ofrece tiella, una pizza rellena de pulpo o escarola y aceitunas. De Trieste, sardinas en adobo de cebolla y vino. De Maremma, budín de salvia.

La receta de espaguetis es del capítulo de Roma. Requiere una cantidad impía de pimienta (dos cucharadas de granos de pimienta negros enteros por una libra de pasta) y una taza y media de pecorino Romano recién rallado. "Pero debido a que es una creación tan minimalista", escribe Bastianich en la nota principal, "cada ingrediente es de suma importancia". Usé espaguetis Rustichella d’Abruzzo y pecorino de Lazio. Molí granos de pimienta de Tellicherry en forma gruesa con un mortero.

La técnica es muy natural, se siente como la forma en que todos deberían habernos enseñado a cocinar, y eso es cierto para casi todo lo que cociné del libro. Tienes la pimienta triturada y el queso rallado listos para usar, junto con un tazón para servir caliente, mientras se cocinan los espaguetis. Cuando la pasta llega al dente, la saca con unas pinzas, la deja escurrir sobre la olla por un instante, luego la deja caer en el bol, aún goteando. “Inmediatamente esparza una taza de queso rallado”, instruye Bastianich, “y la mayor parte de la pimienta molida sobre la pasta, y mézclelos rápidamente. Mientras mezcla, espolvoree cucharadas de agua caliente de la olla para humedecer y amalgamar la pasta y los condimentos; agregue más pimienta o queso al gusto ".

Todavía me quedaba alrededor de una cuarta parte de la pimienta, pero sabía bien. Fue tan bueno que, aunque se supone que sirve para seis, cuatro de nosotros demolimos todo el tazón (¡como primer plato!). Bingo - en mi repertorio fue.

Es un poco extraño que Knopf publicara "Lidia's Italy" en la primavera, en general los platos se sienten más otoñales o invernales que primaverales: ganso asado con mlinzi (pasta casera horneada en seco) de Istria, gemelli con coliflor cubierta y azafrán de Sicilia . Y, curiosamente, hay relativamente pocos antipasti.

En cualquier caso, lo que es tan refrescante es que Bastianich nos habla a través de la cocina al tacto, algo tan raro en los libros de cocina ahora.

No todas las recetas son tan básicas como los espaguetis, pero muchas son muy simples, y las seis recetas que probé resultaron ser fabulosas. Las chuletas de cerdo estofadas con col de col rizada eran irresistibles, y estaban hechas todo en una sartén. Condimente y dore las chuletas de lomo con el hueso, quítelas y desglasar la sartén con vino blanco, agregue un poco de mantequilla y aceite de oliva, luego vierta col rizada blanqueada, mucha, y caramelícela en los jugos de la sartén. Vuelva a agregar las chuletas, sazone y listo. Fabuloso.

El pollo con alcachofas, de Roma, es perfecto para esta temporada: un estofado simple y delicioso con vino blanco, tomates y ajo. De Piamonte, los pimientos asados ​​rellenos de atún son un maravilloso antipasto. El relleno de atún, elaborado con atún italiano envasado en aceite de oliva y aderezado con alcaparras, anchoas, vinagre de sidra, mostaza, mayonesa y perejil italiano, es algo adictivo, incluso solo.

¿Todas esas recetas son perfectas? Ay, no. A menudo hay demasiado para caber en la sartén que se requiere: ese fue un problema con esas chuletas de cerdo (no, 3 libras de ellas más 4 libras de repollo no caben en una sartén de 13 pulgadas). También fue un punto de fricción con una receta maravillosa de salchichas con hinojo y aceituna: la receta requiere 12 salchichas italianas, alrededor de 2 libras, no podría caber más de nueve en una sartén de 13 pulgadas (la receta requiere una Sartén de 13 o 14 pulgadas), e incluso entonces estaban tan apretados que no podía "revolver" los ingredientes como se indica.

Con los pimientos rellenos de atún, la cantidad de pimientos que se pidió no fue suficiente para todo el relleno. Bastianich pidió de tres a cuatro pimientos, necesitábamos de ocho a 10 para todo ese relleno (ajustamos la receta en consecuencia).

Bastianich a veces olvida información básica como esperar hasta que el aceite esté caliente para poner los ingredientes; los cocineros experimentados lo harán instintivamente, pero es posible que los principiantes no. Y a veces los tiempos pasan. Aun así, Bastianich es un gran cocinero y hay mucho que esperar en este libro. Verano. Otoño. Nápoles. Trieste. Pappardelle con sugo de pato cocido largo. Bistec al estilo Maremma.

Las fotos son preciosas. Hay consejos de viaje de la hija de Bastianich, Tanya Bastianich Manuali.


Pollo con alcachofas

Parecía tan improbable. Tres ingredientes: espaguetis, queso pecorino y pimienta negra. Eso y un poco del agua con sal en la que se cocinó la pasta. Mézclalos y tendrás un gran plato.

¿Cómo podría llegar a algo? Pero lo hizo, y estuvo tan bien como se prometió. El plato era espagueti cacio e pepe, la receta del nuevo libro de Lidia Matticchio Bastianich, "La Italia de Lidia".

El concepto del quinto libro de Bastianich, un complemento de su serie de PBS del mismo nombre (el programa debutó este mes), es enormemente atractivo, el subtítulo lo dice mejor: “140 recetas sencillas y deliciosas de los diez lugares de Italia que más ama a Lidia. "

Bastianich, propietaria de seis restaurantes, entre ellos Felidia y otros tres en Nueva York, comienza en su Istria natal (ahora parte de Croacia), luego nos lleva a través de los platos de Trieste, Friuli, Padova / Treviso, Piemonte, Maremma, Roma, Nápoles. , Sicilia y Puglia.

Los platos no son solo los sospechosos habituales, quizás debido a la distribución geográfica, muchas recetas son bastante inusuales y atractivas. Desde Nápoles, Bastianich ofrece tiella, una pizza rellena de pulpo o escarola y aceitunas. De Trieste, sardinas en adobo de cebolla y vino. De Maremma, budín de salvia.

La receta de espaguetis es del capítulo de Roma. Requiere una cantidad impía de pimienta (dos cucharadas de granos de pimienta negros enteros por una libra de pasta) y una taza y media de pecorino Romano recién rallado. "Pero debido a que es una creación tan minimalista", escribe Bastianich en la nota principal, "cada ingrediente es de suma importancia". Usé espaguetis Rustichella d’Abruzzo y pecorino de Lazio. Molí granos de pimienta de Tellicherry en forma gruesa con un mortero.

La técnica es muy natural, se siente como la forma en que todos deberían habernos enseñado a cocinar, y eso es cierto para casi todo lo que cociné del libro. Tiene la pimienta triturada y el queso rallado listos para usar, junto con un tazón para servir caliente, mientras se cocinan los espaguetis. Cuando la pasta llega al dente, la saca con unas pinzas, la deja escurrir sobre la olla por un instante, luego la deja caer en el bol, aún goteando. “Inmediatamente esparza una taza de queso rallado”, instruye Bastianich, “y la mayor parte de la pimienta molida sobre la pasta, y mézclelos rápidamente. Mientras lo mezcla, rocíe cucharadas de agua caliente de la olla para humedecer y amalgamar la pasta y los condimentos; agregue más pimienta o queso al gusto ".

Todavía me quedaba alrededor de una cuarta parte de la pimienta, pero sabía bien. Fue tan bueno que, aunque se supone que sirve para seis, cuatro de nosotros demolimos todo el tazón (¡como primer plato!). Bingo - en mi repertorio fue.

Es un poco extraño que Knopf publicara "Lidia's Italy" en la primavera, en general los platos se sienten más otoñales o invernales que primaverales: ganso asado con mlinzi (pasta casera horneada en seco) de Istria, gemelli con coliflor cubierta y azafrán de Sicilia . Y, curiosamente, hay relativamente pocos antipasti.

En cualquier caso, lo que es tan refrescante es que Bastianich nos habla a través de la cocina al tacto, algo tan raro en los libros de cocina ahora.

No todas las recetas son tan básicas como ese espagueti, pero muchas son muy simples, y las seis recetas que probé resultaron ser fabulosas. Las chuletas de cerdo estofadas con col de col rizada eran irresistibles, y estaban hechas todo en una sartén. Condimente y dore las chuletas de lomo con el hueso, quítelas y desglasar la sartén con vino blanco, agregue un poco de mantequilla y aceite de oliva, luego vierta col rizada blanqueada, mucha, y caramelícela en los jugos de la sartén. Vuelva a agregar las chuletas, sazone y listo. Fabuloso.

El pollo con alcachofas, de Roma, es perfecto para esta temporada: un estofado simple y delicioso con vino blanco, tomates y ajo. De Piamonte, los pimientos asados ​​rellenos de atún son un maravilloso antipasto. El relleno de atún, elaborado con atún italiano envasado en aceite de oliva y aderezado con alcaparras, anchoas, vinagre de sidra, mostaza, mayonesa y perejil italiano, es algo adictivo, incluso solo.

¿Todas esas recetas son perfectas? Ay, no. A menudo hay demasiado para caber en la sartén que se requiere: ese fue un problema con esas chuletas de cerdo (no, 3 libras de ellas más 4 libras de repollo no caben en una sartén de 13 pulgadas). También fue un punto de fricción con una receta maravillosa de salchichas con hinojo y aceituna: la receta requiere 12 salchichas italianas, alrededor de 2 libras, no podría caber más de nueve en una sartén de 13 pulgadas (la receta requiere una Sartén de 13 o 14 pulgadas), e incluso entonces estaban tan apretados que no podía "revolver" los ingredientes como se indica.

Con los pimientos rellenos de atún, la cantidad de pimientos que se pidió no fue suficiente para todo el relleno. Bastianich pidió de tres a cuatro pimientos, necesitábamos de ocho a 10 para todo ese relleno (ajustamos la receta en consecuencia).

Bastianich a veces olvida información básica como esperar hasta que el aceite esté caliente para poner los ingredientes; los cocineros experimentados lo harán instintivamente, pero es posible que los principiantes no. Y a veces los tiempos pasan. Aun así, Bastianich es un gran cocinero y hay mucho que esperar en este libro. Verano. Otoño. Nápoles. Trieste. Pappardelle con sugo de pato cocido largo. Bistec al estilo Maremma.

Las fotos son preciosas. Hay consejos de viaje de la hija de Bastianich, Tanya Bastianich Manuali.


Pollo con alcachofas

Parecía tan improbable. Tres ingredientes: espaguetis, queso pecorino y pimienta negra. Eso y un poco del agua con sal en la que se cocinó la pasta. Mézclalos y tendrás un gran plato.

¿Cómo podría llegar a algo? Pero lo hizo, y estuvo tan bien como se prometió. El plato era espagueti cacio e pepe, la receta del nuevo libro de Lidia Matticchio Bastianich, "La Italia de Lidia".

El concepto del quinto libro de Bastianich, un complemento de su serie de PBS del mismo nombre (el programa debutó este mes), es enormemente atractivo, el subtítulo lo dice mejor: “140 recetas simples y deliciosas de los diez lugares de Italia que más ama a Lidia. "

Bastianich, propietaria de seis restaurantes, entre ellos Felidia y otros tres en Nueva York, comienza en su Istria natal (ahora parte de Croacia), luego nos lleva a través de los platos de Trieste, Friuli, Padova / Treviso, Piemonte, Maremma, Roma, Nápoles. , Sicilia y Puglia.

Los platos no son solo los sospechosos habituales, quizás debido a la distribución geográfica, muchas recetas son bastante inusuales y atractivas. Desde Nápoles, Bastianich ofrece tiella, una pizza rellena de pulpo o escarola y aceitunas. De Trieste, sardinas en adobo de cebolla y vino. De Maremma, budín de salvia.

La receta de espaguetis es del capítulo de Roma. Requiere una cantidad impía de pimienta (dos cucharadas de granos de pimienta negros enteros por una libra de pasta) y una taza y media de pecorino Romano recién rallado. "Pero debido a que es una creación tan minimalista", escribe Bastianich en la nota principal, "cada ingrediente es de suma importancia". Usé espaguetis Rustichella d’Abruzzo y pecorino de Lazio. Molí granos de pimienta de Tellicherry en forma gruesa con un mortero.

La técnica es muy natural, se siente como la forma en que todos deberían habernos enseñado a cocinar, y eso es cierto para casi todo lo que cociné del libro. Tienes la pimienta triturada y el queso rallado listos para usar, junto con un tazón para servir caliente, mientras se cocinan los espaguetis. Cuando la pasta llega al dente, la saca con unas pinzas, la deja escurrir sobre la olla por un instante, luego la deja caer en el bol, aún goteando. “Inmediatamente esparza una taza de queso rallado”, instruye Bastianich, “y la mayor parte de la pimienta molida sobre la pasta, y mézclelos rápidamente. Mientras lo mezcla, rocíe cucharadas de agua caliente de la olla para humedecer y amalgamar la pasta y los condimentos; agregue más pimienta o queso al gusto ".

Todavía me quedaba alrededor de una cuarta parte de la pimienta, pero sabía bien. Fue tan bueno que, aunque se supone que sirve para seis, cuatro de nosotros demolimos todo el tazón (¡como primer plato!). Bingo - en mi repertorio fue.

Es un poco extraño que Knopf publicara "Lidia's Italy" en la primavera, en general los platos se sienten más otoñales o invernales que primaverales: ganso asado con mlinzi (pasta casera horneada en seco) de Istria, gemelli con coliflor cubierta y azafrán de Sicilia . Y, curiosamente, hay relativamente pocos antipasti.

En cualquier caso, lo que es tan refrescante es que Bastianich nos habla a través de la cocina al tacto, algo tan raro en los libros de cocina ahora.

No todas las recetas son tan básicas como ese espagueti, pero muchas son muy simples, y las seis recetas que probé resultaron ser fabulosas. Las chuletas de cerdo estofadas con col de col rizada eran irresistibles, y estaban hechas todo en una sartén. Condimente y dore las chuletas de lomo con el hueso, quítelas y desglasar la sartén con vino blanco, agregue un poco de mantequilla y aceite de oliva, luego vierta col rizada blanqueada, mucha, y caramelícela en los jugos de la sartén. Vuelva a agregar las chuletas, sazone y listo. Fabuloso.

El pollo con alcachofas, de Roma, es perfecto para esta temporada: un estofado simple y delicioso con vino blanco, tomates y ajo. De Piamonte, los pimientos asados ​​rellenos de atún son un maravilloso antipasto. El relleno de atún, elaborado con atún italiano envasado en aceite de oliva y aderezado con alcaparras, anchoas, vinagre de sidra, mostaza, mayonesa y perejil italiano, es algo adictivo, incluso solo.

¿Todas esas recetas son perfectas? Ay, no. A menudo hay demasiado para caber en la sartén que se requiere: ese fue un problema con esas chuletas de cerdo (no, 3 libras de ellas más 4 libras de repollo no caben en una sartén de 13 pulgadas). También fue un punto de fricción con una receta maravillosa de salchichas con hinojo y aceituna: la receta requiere 12 salchichas italianas, alrededor de 2 libras, no podría caber más de nueve en una sartén de 13 pulgadas (la receta requiere una Sartén de 13 o 14 pulgadas), e incluso entonces estaban tan apretados que no podía "revolver" los ingredientes como se indica.

Con los pimientos rellenos de atún, la cantidad de pimientos que se pidió no fue suficiente para todo el relleno. Bastianich pidió de tres a cuatro pimientos, necesitábamos de ocho a 10 para todo ese relleno (ajustamos la receta en consecuencia).

Bastianich a veces olvida información básica como esperar hasta que el aceite esté caliente para poner los ingredientes; los cocineros experimentados lo harán instintivamente, pero es posible que los principiantes no. Y a veces los tiempos pasan. Aun así, Bastianich es un gran cocinero y hay mucho que esperar en este libro. Verano. Otoño. Nápoles. Trieste. Pappardelle con sugo de pato cocido largo. Bistec al estilo Maremma.

Las fotos son preciosas. Hay consejos de viaje de la hija de Bastianich, Tanya Bastianich Manuali.


Pollo con alcachofas

Parecía tan improbable. Tres ingredientes: espaguetis, queso pecorino y pimienta negra. Eso y un poco del agua con sal en la que se cocinó la pasta. Mézclalos y tendrás un gran plato.

¿Cómo podría llegar a algo? Pero lo hizo, y estuvo tan bien como se prometió. El plato era espagueti cacio e pepe, la receta del nuevo libro de Lidia Matticchio Bastianich, "La Italia de Lidia".

El concepto del quinto libro de Bastianich, un complemento de su serie de PBS del mismo nombre (el programa debutó este mes), es enormemente atractivo, el subtítulo lo dice mejor: “140 recetas simples y deliciosas de los diez lugares de Italia que más ama a Lidia. "

Bastianich, propietaria de seis restaurantes, entre ellos Felidia y otros tres en Nueva York, comienza en su Istria natal (ahora parte de Croacia), luego nos lleva a través de los platos de Trieste, Friuli, Padova / Treviso, Piemonte, Maremma, Roma, Nápoles. , Sicilia y Puglia.

Los platos no son solo los sospechosos habituales, quizás debido a la distribución geográfica, muchas recetas son bastante inusuales y atractivas. Desde Nápoles, Bastianich ofrece tiella, una pizza rellena de pulpo o escarola y aceitunas. De Trieste, sardinas en adobo de cebolla y vino. De Maremma, budín de salvia.

La receta de espaguetis es del capítulo de Roma. Requiere una cantidad impía de pimienta (dos cucharadas de granos de pimienta negros enteros por una libra de pasta) y una taza y media de pecorino Romano recién rallado. "Pero debido a que es una creación tan minimalista", escribe Bastianich en la nota principal, "cada ingrediente es de suma importancia". Usé espaguetis Rustichella d’Abruzzo y pecorino de Lazio. Molí granos de pimienta de Tellicherry en forma gruesa con un mortero.

La técnica es muy natural, se siente como la forma en que todos deberían habernos enseñado a cocinar, y eso es cierto para casi todo lo que cociné del libro. Tiene la pimienta triturada y el queso rallado listos para usar, junto con un tazón para servir caliente, mientras se cocinan los espaguetis. Cuando la pasta llega al dente, se saca con unas pinzas, se deja escurrir sobre la olla por un instante y luego se deja caer en el bol, aún goteando. “Inmediatamente esparza una taza de queso rallado”, instruye Bastianich, “y la mayor parte de la pimienta molida sobre la pasta, y mézclelos rápidamente. Mientras lo mezcla, rocíe cucharadas de agua caliente de la olla para humedecer y amalgamar la pasta y los condimentos; agregue más pimienta o queso al gusto ".

Todavía me quedaba alrededor de una cuarta parte de la pimienta, pero sabía bien. Fue tan bueno que, aunque se supone que sirve para seis, cuatro de nosotros demolimos todo el tazón (¡como primer plato!). Bingo - en mi repertorio fue.

Es un poco extraño que Knopf publicara "Lidia's Italy" en la primavera, en general los platos se sienten más otoñales o invernales que primaverales: ganso asado con mlinzi (pasta casera horneada en seco) de Istria, gemelli con coliflor cubierta y azafrán de Sicilia . Y, curiosamente, hay relativamente pocos antipasti.

En cualquier caso, lo que es tan refrescante es que Bastianich nos habla a través de la cocina al tacto, algo tan raro en los libros de cocina ahora.

No todas las recetas son tan básicas como los espaguetis, pero muchas son muy simples, y las seis recetas que probé resultaron ser fabulosas. Las chuletas de cerdo estofadas con col de col rizada eran irresistibles, y estaban hechas todo en una sartén. Condimente y dore las chuletas de lomo con el hueso, quítelas y desglasar la sartén con vino blanco, agregue un poco de mantequilla y aceite de oliva, luego vierta col rizada blanqueada, mucha, y caramelícela en los jugos de la sartén. Vuelva a agregar las chuletas, sazone y listo. Fabuloso.

El pollo con alcachofas, de Roma, es perfecto para esta temporada: un estofado simple y delicioso con vino blanco, tomates y ajo. De Piamonte, los pimientos asados ​​rellenos de atún son un maravilloso antipasto. El relleno de atún, elaborado con atún italiano envasado en aceite de oliva y aderezado con alcaparras, anchoas, vinagre de sidra, mostaza, mayonesa y perejil italiano, es algo adictivo, incluso solo.

¿Todas esas recetas son perfectas? Ay, no. A menudo hay demasiado para caber en la sartén que se requiere: ese fue un problema con esas chuletas de cerdo (no, 3 libras de ellas más 4 libras de repollo no caben en una sartén de 13 pulgadas). También fue un punto de fricción con una receta maravillosa de salchichas con hinojo y aceituna: la receta requiere 12 salchichas italianas, alrededor de 2 libras, no podría caber más de nueve en una sartén de 13 pulgadas (la receta requiere una Sartén de 13 o 14 pulgadas), e incluso entonces estaban tan apretados que no podía "revolver" los ingredientes como se indica.

Con los pimientos rellenos de atún, la cantidad de pimientos que se pidió no fue suficiente para todo el relleno. Bastianich pidió de tres a cuatro pimientos, necesitábamos de ocho a 10 para todo ese relleno (ajustamos la receta en consecuencia).

Bastianich a veces olvida información básica como esperar hasta que el aceite esté caliente para poner los ingredientes; los cocineros experimentados lo harán instintivamente, pero es posible que los principiantes no. Y a veces los tiempos pasan. Aun así, Bastianich es un gran cocinero y hay mucho que esperar en este libro. Verano. Otoño. Nápoles. Trieste. Pappardelle con sugo de pato cocido largo. Bistec al estilo Maremma.

Las fotos son preciosas. Hay consejos de viaje de la hija de Bastianich, Tanya Bastianich Manuali.


Pollo con alcachofas

Parecía tan improbable. Tres ingredientes: espaguetis, queso pecorino y pimienta negra. Eso y un poco del agua con sal en la que se cocinó la pasta. Mézclalos y tendrás un gran plato.

¿Cómo podría llegar a algo? Pero lo hizo, y estuvo tan bien como se prometió. El plato era espagueti cacio e pepe, la receta del nuevo libro de Lidia Matticchio Bastianich, "La Italia de Lidia".

El concepto del quinto libro de Bastianich, un complemento de su serie de PBS del mismo nombre (el programa debutó este mes), es enormemente atractivo, el subtítulo lo dice mejor: “140 recetas sencillas y deliciosas de los diez lugares de Italia que más ama a Lidia. "

Bastianich, propietaria de seis restaurantes, entre ellos Felidia y otros tres en Nueva York, comienza en su Istria natal (ahora parte de Croacia), luego nos lleva a través de los platos de Trieste, Friuli, Padova / Treviso, Piemonte, Maremma, Roma, Nápoles. , Sicilia y Puglia.

Los platos no son solo los sospechosos habituales, quizás debido a la distribución geográfica, muchas recetas son bastante inusuales y atractivas. Desde Nápoles, Bastianich ofrece tiella, una pizza rellena de pulpo o escarola y aceitunas. De Trieste, sardinas en adobo de cebolla y vino. De Maremma, budín de salvia.

La receta de espaguetis es del capítulo de Roma. Requiere una cantidad impía de pimienta (dos cucharadas de granos de pimienta negros enteros por una libra de pasta) y una taza y media de pecorino Romano recién rallado. "Pero debido a que es una creación tan minimalista", escribe Bastianich en la nota principal, "cada ingrediente es de suma importancia". Usé espaguetis Rustichella d’Abruzzo y pecorino de Lazio. Molí granos de pimienta de Tellicherry en forma gruesa con un mortero.

La técnica es muy natural, se siente como la forma en que todos deberían habernos enseñado a cocinar, y eso es cierto para casi todo lo que cociné del libro. Tiene la pimienta triturada y el queso rallado listos para usar, junto con un tazón para servir caliente, mientras se cocinan los espaguetis. Cuando la pasta llega al dente, la saca con unas pinzas, la deja escurrir sobre la olla por un instante, luego la deja caer en el bol, aún goteando. “Inmediatamente esparza una taza de queso rallado”, instruye Bastianich, “y la mayor parte de la pimienta molida sobre la pasta, y mézclelos rápidamente. Mientras lo mezcla, rocíe cucharadas de agua caliente de la olla para humedecer y amalgamar la pasta y los condimentos; agregue más pimienta o queso al gusto ".

Todavía me quedaba alrededor de una cuarta parte de la pimienta, pero sabía bien. Fue tan bueno que, aunque se supone que sirve para seis, cuatro de nosotros demolimos todo el tazón (¡como primer plato!). Bingo - en mi repertorio fue.

It’s a bit odd that Knopf published “Lidia’s Italy” in the spring in general the dishes feel more autumnal or wintry than spring-like -- roast goose with mlinzi (homemade pasta baked dry) from Istria, gemelli with smothered cauliflower and saffron from Sicily. And curiously, there are relatively few antipasti.

In any case, what’s so refreshing is that Bastianich talks us through cooking by feel -- something so rare in cookbooks now.

Not all of the recipes are nearly as basic as that spaghetti, but many are very simple, and the six recipes I tested turned out to be terrific. Braised pork chops with savoy cabbage was irresistible -- and made all in one pan. Season and sear loin chops on the bone, remove them and deglaze the pan with white wine, add a little butter and olive oil, then drop in blanched savoy cabbage -- a lot of it -- and caramelize it in those pan juices. Add the chops back in, season and you’re good to go. Fabulous.

Chicken with artichokes, from Rome, is perfect for this season -- a simple, delicious braise with white wine, tomatoes and garlic. From Piedmont, roasted peppers filled with tuna make a wonderful antipasto. The tuna filling, made with Italian tuna packed in olive oil, and spiked with capers, anchovies, cider vinegar, mustard, mayo and Italian parsley, is somewhat addictive, even on its own.

Are all those recipes perfect? Alas, no. Often there’s too much to fit in the pan called for: That was a problem with those pork chops (no, 3 pounds of them plus 4 pounds of cabbage doesn’t fit in a 13-inch skillet). It was also a sticking point with an otherwise wonderful recipe for sausages with fennel and olive -- the recipe calls for 12 Italian sausages, about 2 pounds I couldn’t fit more than nine in a 13-inch skillet (the recipe calls for a 13- or 14-inch skillet), and even then they were packed so tight I couldn’t “tumble” ingredients together as instructed.

With the tuna-stuffed peppers, the amount of peppers called for wasn’t nearly enough for all the filling. Bastianich called for three to four peppers we needed eight to 10 for all that filling (we adjusted the recipe accordingly).

Bastianich sometimes forgets basic information such as waiting until the oil is hot to put ingredients in -- experienced cooks will instinctively do so, but beginners might not. And sometimes times are off. Still, Bastianich is a great cook, and there’s much in this book to look forward to. Summer. Fall. Nápoles. Trieste. Pappardelle with long-cooked duck sugo. Beefsteak Maremma style.

The photos are gorgeous. There are travel tips from Bastianich’s daughter Tanya Bastianich Manuali.


Chicken with artichokes

It seemed so unlikely. Three ingredients: spaghetti, pecorino cheese and black pepper. That and a little of the salted water the pasta was cooked in. Toss them together, and you’d have a great dish.

How could it possibly amount to anything? But it did, and it was as good as promised. The dish was spaghetti cacio e pepe, the recipe from Lidia Matticchio Bastianich’s new book, “Lidia’s Italy.”

The concept of Bastianich’s fifth book, a companion to her PBS series of the same name (the show debuted this month), is enormously appealing the subtitle says it best: “140 Simple and Delicious Recipes From the Ten Places in Italy Lidia Loves Most.”

Bastianich, owner of six restaurants, including Felidia and three others in New York, starts in her native Istria (now part of Croatia), then leads us through the dishes of Trieste, Friuli, Padova/Treviso, Piemonte, Maremma, Rome, Naples, Sicily and Puglia.

The dishes aren’t just the usual suspects, perhaps because of the geographic spread many recipes are quite unusual and alluring. From Naples, Bastianich offers tiella, a pizza stuffed with octopus or escarole and olives. From Trieste, sardines in onion-wine marinade. From Maremma, sage pudding.

The spaghetti recipe is from the Rome chapter. It calls for an unholy amount of pepper -- two tablespoons of whole black peppercorns for one pound of pasta -- and a cup and a half of freshly grated pecorino Romano. “But because it is such a minimalist creation,” Bastianich writes in the headnote, “every ingredient is of utmost importance.” I used Rustichella d’Abruzzo spaghetti and pecorino from Lazio I ground Tellicherry peppercorns coarsely using a mortar and pestle.

The technique is very natural it feels like the way we all should have been taught to cook, and that’s true of just about everything I cooked from the book. You have your crushed pepper and grated cheese ready to go, along with a heated serving bowl, as the spaghetti cooks. When the pasta reaches al dente, you pull it out with tongs, let it drain over the pot for an instant, then plop it into the bowl, still dripping. “Immediately scatter a cup of the grated cheese,” Bastianich instructs, “and most of the ground pepper on the pasta, and toss in quickly. As you mix, sprinkle over spoonfuls of hot water from the cooking pot to moisten and amalgamate the pasta and condiments -- add more pepper or cheese to taste.”

I still had about a quarter of the pepper left, but it tasted just right. It was so good that although it’s supposed to serve six, four of us demolished the entire bowl (as a first course!). Bingo -- into my repertoire it went.

It’s a bit odd that Knopf published “Lidia’s Italy” in the spring in general the dishes feel more autumnal or wintry than spring-like -- roast goose with mlinzi (homemade pasta baked dry) from Istria, gemelli with smothered cauliflower and saffron from Sicily. And curiously, there are relatively few antipasti.

In any case, what’s so refreshing is that Bastianich talks us through cooking by feel -- something so rare in cookbooks now.

Not all of the recipes are nearly as basic as that spaghetti, but many are very simple, and the six recipes I tested turned out to be terrific. Braised pork chops with savoy cabbage was irresistible -- and made all in one pan. Season and sear loin chops on the bone, remove them and deglaze the pan with white wine, add a little butter and olive oil, then drop in blanched savoy cabbage -- a lot of it -- and caramelize it in those pan juices. Add the chops back in, season and you’re good to go. Fabulous.

Chicken with artichokes, from Rome, is perfect for this season -- a simple, delicious braise with white wine, tomatoes and garlic. From Piedmont, roasted peppers filled with tuna make a wonderful antipasto. The tuna filling, made with Italian tuna packed in olive oil, and spiked with capers, anchovies, cider vinegar, mustard, mayo and Italian parsley, is somewhat addictive, even on its own.

Are all those recipes perfect? Alas, no. Often there’s too much to fit in the pan called for: That was a problem with those pork chops (no, 3 pounds of them plus 4 pounds of cabbage doesn’t fit in a 13-inch skillet). It was also a sticking point with an otherwise wonderful recipe for sausages with fennel and olive -- the recipe calls for 12 Italian sausages, about 2 pounds I couldn’t fit more than nine in a 13-inch skillet (the recipe calls for a 13- or 14-inch skillet), and even then they were packed so tight I couldn’t “tumble” ingredients together as instructed.

With the tuna-stuffed peppers, the amount of peppers called for wasn’t nearly enough for all the filling. Bastianich called for three to four peppers we needed eight to 10 for all that filling (we adjusted the recipe accordingly).

Bastianich sometimes forgets basic information such as waiting until the oil is hot to put ingredients in -- experienced cooks will instinctively do so, but beginners might not. And sometimes times are off. Still, Bastianich is a great cook, and there’s much in this book to look forward to. Summer. Fall. Nápoles. Trieste. Pappardelle with long-cooked duck sugo. Beefsteak Maremma style.

The photos are gorgeous. There are travel tips from Bastianich’s daughter Tanya Bastianich Manuali.


Chicken with artichokes

It seemed so unlikely. Three ingredients: spaghetti, pecorino cheese and black pepper. That and a little of the salted water the pasta was cooked in. Toss them together, and you’d have a great dish.

How could it possibly amount to anything? But it did, and it was as good as promised. The dish was spaghetti cacio e pepe, the recipe from Lidia Matticchio Bastianich’s new book, “Lidia’s Italy.”

The concept of Bastianich’s fifth book, a companion to her PBS series of the same name (the show debuted this month), is enormously appealing the subtitle says it best: “140 Simple and Delicious Recipes From the Ten Places in Italy Lidia Loves Most.”

Bastianich, owner of six restaurants, including Felidia and three others in New York, starts in her native Istria (now part of Croatia), then leads us through the dishes of Trieste, Friuli, Padova/Treviso, Piemonte, Maremma, Rome, Naples, Sicily and Puglia.

The dishes aren’t just the usual suspects, perhaps because of the geographic spread many recipes are quite unusual and alluring. From Naples, Bastianich offers tiella, a pizza stuffed with octopus or escarole and olives. From Trieste, sardines in onion-wine marinade. From Maremma, sage pudding.

The spaghetti recipe is from the Rome chapter. It calls for an unholy amount of pepper -- two tablespoons of whole black peppercorns for one pound of pasta -- and a cup and a half of freshly grated pecorino Romano. “But because it is such a minimalist creation,” Bastianich writes in the headnote, “every ingredient is of utmost importance.” I used Rustichella d’Abruzzo spaghetti and pecorino from Lazio I ground Tellicherry peppercorns coarsely using a mortar and pestle.

The technique is very natural it feels like the way we all should have been taught to cook, and that’s true of just about everything I cooked from the book. You have your crushed pepper and grated cheese ready to go, along with a heated serving bowl, as the spaghetti cooks. When the pasta reaches al dente, you pull it out with tongs, let it drain over the pot for an instant, then plop it into the bowl, still dripping. “Immediately scatter a cup of the grated cheese,” Bastianich instructs, “and most of the ground pepper on the pasta, and toss in quickly. As you mix, sprinkle over spoonfuls of hot water from the cooking pot to moisten and amalgamate the pasta and condiments -- add more pepper or cheese to taste.”

I still had about a quarter of the pepper left, but it tasted just right. It was so good that although it’s supposed to serve six, four of us demolished the entire bowl (as a first course!). Bingo -- into my repertoire it went.

It’s a bit odd that Knopf published “Lidia’s Italy” in the spring in general the dishes feel more autumnal or wintry than spring-like -- roast goose with mlinzi (homemade pasta baked dry) from Istria, gemelli with smothered cauliflower and saffron from Sicily. And curiously, there are relatively few antipasti.

In any case, what’s so refreshing is that Bastianich talks us through cooking by feel -- something so rare in cookbooks now.

Not all of the recipes are nearly as basic as that spaghetti, but many are very simple, and the six recipes I tested turned out to be terrific. Braised pork chops with savoy cabbage was irresistible -- and made all in one pan. Season and sear loin chops on the bone, remove them and deglaze the pan with white wine, add a little butter and olive oil, then drop in blanched savoy cabbage -- a lot of it -- and caramelize it in those pan juices. Add the chops back in, season and you’re good to go. Fabulous.

Chicken with artichokes, from Rome, is perfect for this season -- a simple, delicious braise with white wine, tomatoes and garlic. From Piedmont, roasted peppers filled with tuna make a wonderful antipasto. The tuna filling, made with Italian tuna packed in olive oil, and spiked with capers, anchovies, cider vinegar, mustard, mayo and Italian parsley, is somewhat addictive, even on its own.

Are all those recipes perfect? Alas, no. Often there’s too much to fit in the pan called for: That was a problem with those pork chops (no, 3 pounds of them plus 4 pounds of cabbage doesn’t fit in a 13-inch skillet). It was also a sticking point with an otherwise wonderful recipe for sausages with fennel and olive -- the recipe calls for 12 Italian sausages, about 2 pounds I couldn’t fit more than nine in a 13-inch skillet (the recipe calls for a 13- or 14-inch skillet), and even then they were packed so tight I couldn’t “tumble” ingredients together as instructed.

With the tuna-stuffed peppers, the amount of peppers called for wasn’t nearly enough for all the filling. Bastianich called for three to four peppers we needed eight to 10 for all that filling (we adjusted the recipe accordingly).

Bastianich sometimes forgets basic information such as waiting until the oil is hot to put ingredients in -- experienced cooks will instinctively do so, but beginners might not. And sometimes times are off. Still, Bastianich is a great cook, and there’s much in this book to look forward to. Summer. Fall. Nápoles. Trieste. Pappardelle with long-cooked duck sugo. Beefsteak Maremma style.

The photos are gorgeous. There are travel tips from Bastianich’s daughter Tanya Bastianich Manuali.


Chicken with artichokes

It seemed so unlikely. Three ingredients: spaghetti, pecorino cheese and black pepper. That and a little of the salted water the pasta was cooked in. Toss them together, and you’d have a great dish.

How could it possibly amount to anything? But it did, and it was as good as promised. The dish was spaghetti cacio e pepe, the recipe from Lidia Matticchio Bastianich’s new book, “Lidia’s Italy.”

The concept of Bastianich’s fifth book, a companion to her PBS series of the same name (the show debuted this month), is enormously appealing the subtitle says it best: “140 Simple and Delicious Recipes From the Ten Places in Italy Lidia Loves Most.”

Bastianich, owner of six restaurants, including Felidia and three others in New York, starts in her native Istria (now part of Croatia), then leads us through the dishes of Trieste, Friuli, Padova/Treviso, Piemonte, Maremma, Rome, Naples, Sicily and Puglia.

The dishes aren’t just the usual suspects, perhaps because of the geographic spread many recipes are quite unusual and alluring. From Naples, Bastianich offers tiella, a pizza stuffed with octopus or escarole and olives. From Trieste, sardines in onion-wine marinade. From Maremma, sage pudding.

The spaghetti recipe is from the Rome chapter. It calls for an unholy amount of pepper -- two tablespoons of whole black peppercorns for one pound of pasta -- and a cup and a half of freshly grated pecorino Romano. “But because it is such a minimalist creation,” Bastianich writes in the headnote, “every ingredient is of utmost importance.” I used Rustichella d’Abruzzo spaghetti and pecorino from Lazio I ground Tellicherry peppercorns coarsely using a mortar and pestle.

The technique is very natural it feels like the way we all should have been taught to cook, and that’s true of just about everything I cooked from the book. You have your crushed pepper and grated cheese ready to go, along with a heated serving bowl, as the spaghetti cooks. When the pasta reaches al dente, you pull it out with tongs, let it drain over the pot for an instant, then plop it into the bowl, still dripping. “Immediately scatter a cup of the grated cheese,” Bastianich instructs, “and most of the ground pepper on the pasta, and toss in quickly. As you mix, sprinkle over spoonfuls of hot water from the cooking pot to moisten and amalgamate the pasta and condiments -- add more pepper or cheese to taste.”

I still had about a quarter of the pepper left, but it tasted just right. It was so good that although it’s supposed to serve six, four of us demolished the entire bowl (as a first course!). Bingo -- into my repertoire it went.

It’s a bit odd that Knopf published “Lidia’s Italy” in the spring in general the dishes feel more autumnal or wintry than spring-like -- roast goose with mlinzi (homemade pasta baked dry) from Istria, gemelli with smothered cauliflower and saffron from Sicily. And curiously, there are relatively few antipasti.

In any case, what’s so refreshing is that Bastianich talks us through cooking by feel -- something so rare in cookbooks now.

Not all of the recipes are nearly as basic as that spaghetti, but many are very simple, and the six recipes I tested turned out to be terrific. Braised pork chops with savoy cabbage was irresistible -- and made all in one pan. Season and sear loin chops on the bone, remove them and deglaze the pan with white wine, add a little butter and olive oil, then drop in blanched savoy cabbage -- a lot of it -- and caramelize it in those pan juices. Add the chops back in, season and you’re good to go. Fabulous.

Chicken with artichokes, from Rome, is perfect for this season -- a simple, delicious braise with white wine, tomatoes and garlic. From Piedmont, roasted peppers filled with tuna make a wonderful antipasto. The tuna filling, made with Italian tuna packed in olive oil, and spiked with capers, anchovies, cider vinegar, mustard, mayo and Italian parsley, is somewhat addictive, even on its own.

Are all those recipes perfect? Alas, no. Often there’s too much to fit in the pan called for: That was a problem with those pork chops (no, 3 pounds of them plus 4 pounds of cabbage doesn’t fit in a 13-inch skillet). It was also a sticking point with an otherwise wonderful recipe for sausages with fennel and olive -- the recipe calls for 12 Italian sausages, about 2 pounds I couldn’t fit more than nine in a 13-inch skillet (the recipe calls for a 13- or 14-inch skillet), and even then they were packed so tight I couldn’t “tumble” ingredients together as instructed.

With the tuna-stuffed peppers, the amount of peppers called for wasn’t nearly enough for all the filling. Bastianich called for three to four peppers we needed eight to 10 for all that filling (we adjusted the recipe accordingly).

Bastianich sometimes forgets basic information such as waiting until the oil is hot to put ingredients in -- experienced cooks will instinctively do so, but beginners might not. And sometimes times are off. Still, Bastianich is a great cook, and there’s much in this book to look forward to. Summer. Fall. Nápoles. Trieste. Pappardelle with long-cooked duck sugo. Beefsteak Maremma style.

The photos are gorgeous. There are travel tips from Bastianich’s daughter Tanya Bastianich Manuali.


Chicken with artichokes

It seemed so unlikely. Three ingredients: spaghetti, pecorino cheese and black pepper. That and a little of the salted water the pasta was cooked in. Toss them together, and you’d have a great dish.

How could it possibly amount to anything? But it did, and it was as good as promised. The dish was spaghetti cacio e pepe, the recipe from Lidia Matticchio Bastianich’s new book, “Lidia’s Italy.”

The concept of Bastianich’s fifth book, a companion to her PBS series of the same name (the show debuted this month), is enormously appealing the subtitle says it best: “140 Simple and Delicious Recipes From the Ten Places in Italy Lidia Loves Most.”

Bastianich, owner of six restaurants, including Felidia and three others in New York, starts in her native Istria (now part of Croatia), then leads us through the dishes of Trieste, Friuli, Padova/Treviso, Piemonte, Maremma, Rome, Naples, Sicily and Puglia.

The dishes aren’t just the usual suspects, perhaps because of the geographic spread many recipes are quite unusual and alluring. From Naples, Bastianich offers tiella, a pizza stuffed with octopus or escarole and olives. From Trieste, sardines in onion-wine marinade. From Maremma, sage pudding.

The spaghetti recipe is from the Rome chapter. It calls for an unholy amount of pepper -- two tablespoons of whole black peppercorns for one pound of pasta -- and a cup and a half of freshly grated pecorino Romano. “But because it is such a minimalist creation,” Bastianich writes in the headnote, “every ingredient is of utmost importance.” I used Rustichella d’Abruzzo spaghetti and pecorino from Lazio I ground Tellicherry peppercorns coarsely using a mortar and pestle.

The technique is very natural it feels like the way we all should have been taught to cook, and that’s true of just about everything I cooked from the book. You have your crushed pepper and grated cheese ready to go, along with a heated serving bowl, as the spaghetti cooks. When the pasta reaches al dente, you pull it out with tongs, let it drain over the pot for an instant, then plop it into the bowl, still dripping. “Immediately scatter a cup of the grated cheese,” Bastianich instructs, “and most of the ground pepper on the pasta, and toss in quickly. As you mix, sprinkle over spoonfuls of hot water from the cooking pot to moisten and amalgamate the pasta and condiments -- add more pepper or cheese to taste.”

I still had about a quarter of the pepper left, but it tasted just right. It was so good that although it’s supposed to serve six, four of us demolished the entire bowl (as a first course!). Bingo -- into my repertoire it went.

It’s a bit odd that Knopf published “Lidia’s Italy” in the spring in general the dishes feel more autumnal or wintry than spring-like -- roast goose with mlinzi (homemade pasta baked dry) from Istria, gemelli with smothered cauliflower and saffron from Sicily. And curiously, there are relatively few antipasti.

In any case, what’s so refreshing is that Bastianich talks us through cooking by feel -- something so rare in cookbooks now.

Not all of the recipes are nearly as basic as that spaghetti, but many are very simple, and the six recipes I tested turned out to be terrific. Braised pork chops with savoy cabbage was irresistible -- and made all in one pan. Season and sear loin chops on the bone, remove them and deglaze the pan with white wine, add a little butter and olive oil, then drop in blanched savoy cabbage -- a lot of it -- and caramelize it in those pan juices. Add the chops back in, season and you’re good to go. Fabulous.

Chicken with artichokes, from Rome, is perfect for this season -- a simple, delicious braise with white wine, tomatoes and garlic. From Piedmont, roasted peppers filled with tuna make a wonderful antipasto. The tuna filling, made with Italian tuna packed in olive oil, and spiked with capers, anchovies, cider vinegar, mustard, mayo and Italian parsley, is somewhat addictive, even on its own.

Are all those recipes perfect? Alas, no. Often there’s too much to fit in the pan called for: That was a problem with those pork chops (no, 3 pounds of them plus 4 pounds of cabbage doesn’t fit in a 13-inch skillet). It was also a sticking point with an otherwise wonderful recipe for sausages with fennel and olive -- the recipe calls for 12 Italian sausages, about 2 pounds I couldn’t fit more than nine in a 13-inch skillet (the recipe calls for a 13- or 14-inch skillet), and even then they were packed so tight I couldn’t “tumble” ingredients together as instructed.

With the tuna-stuffed peppers, the amount of peppers called for wasn’t nearly enough for all the filling. Bastianich called for three to four peppers we needed eight to 10 for all that filling (we adjusted the recipe accordingly).

Bastianich sometimes forgets basic information such as waiting until the oil is hot to put ingredients in -- experienced cooks will instinctively do so, but beginners might not. And sometimes times are off. Still, Bastianich is a great cook, and there’s much in this book to look forward to. Summer. Fall. Nápoles. Trieste. Pappardelle with long-cooked duck sugo. Beefsteak Maremma style.

The photos are gorgeous. There are travel tips from Bastianich’s daughter Tanya Bastianich Manuali.